A la sortie de Yellowstone, nous avons pas moins de 4 états à traverser pour atteindre Port Angeles dans le Washington, notre port d’embarquement pour le Canada. Nous craignions un enchainement de longs kilomètres pour rejoindre le Pacifique et en fin de compte que de belles surprises qui ont totalement effacées nos craintes. Le Montana et l’Idaho nous ont dévoilé d’intimes sources chaudes, l’Oregon révèle la face eco-responsable des USA et enfin le Washington qui surprend avec ses paysages mystérieux. Le tout ponctué quotidiennement de bivouacs sauvages entre feux de camps, rivières et forêts. Bref, en mode ermite…

Le Montana et l’Idaho : entre forêt et sources chaudes !

La plus ludique : Fairmont Hotspring (Montana)

En partant du Wyoming un peu crasseux, nous ne résistons pas à la tentation d’un bain dans les sources chaudes de Fairmont Hot Springs. Le lieu est en réalité très loin d’un espace naturel, c’est plutôt un resort ayant saisi la source pour y aménager de grandes piscines intérieurs et extérieurs et créer un complexe pour vacanciers. La température des piscines oscille entre 35 et 41°C. Sans s’attacher au cadre, on se  réjouit seulement de la douche à venir !! Nous n’avions pas senti l’odeur d’une peau parfumée depuis la Californie à Yosemite…

La plus sauvage : Jerry Johnson (Idaho)

Mauvais départ sur un sentier forestier qui nous paume pendant 1h entre marécages et arbres dépouillés par les ours. Valentine y perd même sa savate restée collée au plancher boueux, ne lui reste plus qu’à finir pieds nus. Après de longs doutes, nous finissons par trouver les bassins tandis que d’autres marcheurs avaient emprunté un chemin tout tracé et rectiligne… !

L’eau chaude de la source est canalisée par des pierres pour former de petits bassins agréables dans le lit de la rivière, rivière qui fait office de bain norvégien tellement la source est brûlante !

La plus intime : Weir creek (Idaho)

Le sentier, toujours accessible depuis la nationale 12 qui traverse la forêt nationale de Clearwater, grimpe à flanc de montagne, la rivière dégringole plus bas. Rapidement, un bassin accrochée à la roche nous saute au yeux. Insolite et irrésistible. Fait de rochers façonnés sur la paroi, l’eau chaude est retenue pour offrir une bain de volupté au coeur de la forêt. Magnifique. Un saut dans l’eau glacée en contre bas et on repart à volonté dans cette piscine chaude. Entièrement gratuit comme Jerry Johnson, accessible à tous les curieux et amoureux de la nature !

Une virée dans L’Oregon sur les rives de la Colombia River

En empruntant la vallée de la Snake et la rivière Colombia, nous entrons dans une nouvelle tranche de l’histoire américaine marquée par les explorateurs Lewis et Clark. Celle de la conquête vers l’Ouest à travers La piste de l’Oregon. C’est par cette voie que les pionniers ont migré vers l’ouest du pays dans les années 1840. C’était seulement en 1848 que le Mexique a cédé la Californie aux Etats-Unis. Juste quelques semaines avant d’avoir découvert un nouveau filon d’or contribuant à l’expansion de tout l’Ouest américain. Ces gisements conduisent bandits, mineurs, filles de joie, négociants, joueurs de poker vers ces vallées gagent de prospérité. Et bien loin de la guerre de Sécession qui sévissait dans l’Est, ils ont bâti là, les fondations des Etats de l’Ouest Américain. Restait encore à gérer les natifs… Rappelons que les Etats-Unis ont gagné leur indépendance avant même d’avoir exploré tout le pays. Autant pensé qu’ils étaient déjà comme à la maison.

L’Amérique étant ce qu’elle est, nous découvrons toutefois en Oregon une région dynamique, active, tournée vers la nature, le sport et l’environnement. Et pour le découvrir, rien de mieux que de se laisser porter par les rencontres qui vont tisser notre programme du weekend : pick-up de cerises dans les vergers bio, randos sur l’historique route 30 jonchées de cascades, pique-nique sur le water-front à observer les véliplanchistes, goûter gourmand chez le glacier Mike’s à Hood River et pour finir nuit calme en altitude face au Mont Hood.

Washington : la Péninsule Olympique

La côte de l’Oregon vaut semble t’il le détour, mais nous y préférons la bio-diversité proposée par le National Park de Olympic River dans le Washington pour gagner le nord. Point de jeux Olympiques ici, seulement une référence directe au Mont Olympe, point culminant de la péninsule à 2427m. Au nord le Canada, à l’est, Seattle. Nous restons tout naturellement sur des sentiers isolés, évitant les villes qui ont tendance à nous déboussoler.

Le parc national d’Olympic occupe quasiment toute la surface de la péninsule offrant aux visiteurs une immersion sauvage entre glaciers, forêts humides et plages brumeuses. L’humidité amenée par le Pacifique a crée un environnement unique et mystérieux sur ce bout de terre découpé du continent.

Côte Pacifique depuis Rocky Beach

Quand soudain, le soleil disparait sous une épaisse couche brumeuse, c’est signe que nous approchons de la côte. Comme collé sur la plage, le toit devient gris et bas pour laisser peser une ambiance hivernale. Loin des caraïbes, nous arpentons cette jolie plage recouverte de bois flottant et laissant apparaitre quantités de « tide-pool ». Heureusement pour la nuit, notre désormais traditionnel feu de bois, fait office de cheminé en bord de plage.

Côté forêt depuis la Hoh Rain Forest

Situé au coeur de la péninsule, nous pénétrons dans le monde primitif  de la Hoh Rain Forest. Les pins géants sont recouverts de mousses et de lichens verts clairs. Les troncs sont en décomposition, d’autres repoussent sur leurs longueurs. Le monde apparait comme jamais foulé par l’homme !

Côté montagne : Dos au Mont Olympe et face au Canada

La montée par la route sinueuse de Hurricane Ridge vise seulement, au travers une courte randonnée, à apprécier les côtes de notre future destination : de là haut, nous faisons face au Canada ! Depuis les prairies alpines de Hurricane, nous sommes pris par un brin de nostalgie. Ce plateau nous transporte sur le Revard, c’est comme si le retour s’installait doucement avec envie dans nos esprits.

C’est là nos derniers jours aux Etats-Unis, même si nous sommes « en avance » sur notre timing, nous sentons que c’est le moment de quitter le pays pour changer de « culture ». A près de 2 mois du retour, il faut avouer que le temps est compté, difficile de faire abstraction de cette donnée ! Ce gain devient un bonus pour garder un rythme cool sur le Canada et apprécier une vie lente faite de plaisirs simples…

Arrivés au port à 6h du matin, nous sommes assurés de pouvoir monter à bord du ferry Blackball à Port Angeles. Nous quittons les Etats-Unis sous la brume, pour atteindre 1h30 plus tard la côte Canadienne toute ensoleillée. Welcome to Vancouver Island !

Face au Mont Olympe

Départ sous la grisaille

Accueil sous le soleil !

Grand Téton qui pointe

L’arrivée face à la chaîne de Grand Téton nous colle tous le sourire aux lèvres. Ses cols enneigés, ses lacs, ses forêts, ses animaux, sont autant de promesses de randonnées que de bivouacs sauvages. Nous trouvons justement un superbe spot à deux pas de l’entrée du parc national et situé juste face à Grand Téton, joli nom bien français. Pour l’histoire, ce sont des trappeurs français qui ont découvert ces sommets. Certainement en manque de compagnie, ils ont vu là une ressemblance bien subjective avec des formes féminines. Si les américains puritains savaient tous ce que voulait signifier Grand Téton en français ils seraient bien mal à l’aise.

Ce parc national du Wyoming doit sa particularité à sa formation géologique créée par la friction des plaques tectoniques. En se frottant, un pli s’est parfaitement dressé pour s’élever brusquement jusqu’à 4195m d’altitude. Les lacs aux pieds des sommets sont le résultat de la fonte des glaciers. Ils sont aujourd’hui un parfait miroir. En avant de cette muraille, une vaste vallée complètement plate abrite quantité de bisons, antilopes, biches, coyotes, renards, castors, élans ou wapitis. Grand Téton est aussi idéalement situé, puisqu’il colle au flanc sud de Yellowstone. Il est de fait un préliminaire de choix… encore un clin d’oeil féminin !

• Phelps Lake : une randonnée à l’écart des sentiers battus

Les 15km de la boucle de Phelps Lake présentent deux avantages : la baignade avec plongeoir et le silence absolu. Juste un bémol, l’invasion de moustiques incompréhensible !! C’est à se faire percuter par des dizaines de piqûres sur plusieurs kilomètres. Même si glaciale, la baignade dans le lac se révèle la meilleure solution pour soulager les nombreuses démangeaisons.

La zone autour de ce lac est fréquentée par les ours. Les rangers prodiguent leurs nombreux conseils et les marcheurs rencontrés sont tous équipés d’une bombe à ours attachée à la ceinture. C’est pour nous typiquement américain. La pratique banale du port d’armes doit certainement encourager cette protection superflue. Ils sont tous prêts à dégainer ! Et à 50$ la bombe, on préfère faire le choix de sacrifier Valentine en cas d’attaque subite. Le mieux en attendant reste de faire du bruit, de rester groupés et de ne surtout pas s’approcher de l’animal. Sur Yosemite, le port de la bombe n’était pas si courant, nous apprendrons au cours d’un programme de Rangers que les ours du Wyoming sont beaucoup plus agressifs. Ah… on sacrifiera les deux filles dans ce cas !

• Le reste du temps sur Grand Téton

Nous sommes si bien sur notre spot que le temps passe sans que l’on y prête attention. Le bivouac laisse même quelques cadeaux sur place : les distraits font les heureux et Valentine se voit offrir sa 1ère hache, Clémentine un ballon de foot et moi des bâtons de marche. Une autre forme de recyclage et l’on ne compte plus toutes ces trouvailles qui trouvent chez nous un second souffle.

Au final, après 4 jours sur place à se distraire avec les prairies-dog, à contempler en silence la faune au crépuscule sur la Snake River, à se réchauffer au coin du feu ou à simplement profiter d’une ambiance paisible, nous avons aimé ce parc pour sa simplicité et sa grandeur à la fois. Il nous met en parfaite condition pour attaquer Yellowstone qui lui sera surement bondé d’une foule internationale !

Noël !

Yellowstone : la nature est complètement folle !

En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, nous avons déjà rejoint l’entrée de Yellowstone. Par contre, avec près de 9000km2 de superficie, le parc est juste immense. Réparti sur 5 zones bien distinctes, il vaut mieux préparer ses points de chute pour ne pas cumuler les kilomètres supplémentaires. Aménagé sous la forme d’un grand 8, nous irons donc du sud au nord en restant dormir sur un camping central du parc pour explorer les rives est et ouest. Pour ce 1er soir, nous dormirons en forêt tout près de l’entrée sud afin de s’assurer une place au camping de Norris. 1er arrivé, 1er servi ! Objectif atteint après avoir traversé de bonnes névés, Yellowstone est tout à nous. Enfin, entre autres… Parc national historique et merveille du monde oblige, il se partage un minimum.

En fait Yellowstone, c’est tout simplement un volcan, un supervolcan même. Sa caldeira est un concentré actif des trucs les plus fous, des geysers ultra-ponctuels aux puits d’eau multicolores, les 4 éléments se mélangeant perpétuellement. Nous marchons en fait sur une fine croute terrestre, 3km plus bas et c’est le magma. A ça, des centaines de séismes s’enregistrent tous les mois sur la zone… Loin d’imaginer le scénario catastrophe, la faune sauvage vit au coeur de cette activité volcanique intense en toute liberté. Dans Yellowstone, nous avons juste le sentiment d’être un invité privilégié au milieu d’une nature exceptionnelle.

• West Thumb Geyser Basin : mise en bouche bucolique

West Thumb Geyser Basin est la 1ère zone du parc que nous découvrons, située sur les rives du lac de Yellowstone. Le petit déjeuner, pris sur place, n’est pas encore avalé que nous voilà déjà alpagué par un français curieux de notre immatriculation. Ça devient une habitude qui a tendance à faire refroidir le café !  Il est à peine 7h, il nous dit de ne pas trainer, les animaux sont sur le site.

Le lac est d’un calme absolu, nous pouvons y voir les geysers immergés, au repos. Les superbes bassins aux eaux incroyables de Abyss Pool et de Black pool nous mettent en haleine ! Les wapitis se nourrissent paisiblement au milieu des sources acides et autres mares bouillonnantes, les empruntes de sabots aux abords de ces « dangers pour l’homme » ne semblent pas les freiner dans leur quête de plantes vertes…

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• Norris Geyser Basin

C’est à Norris que nous établissons notre camp de base pour sillonner dans le parc dans un camping payant. Les bisons sont de la partie ! Animal sauvage et imprévisible, il faut par prudence s’en méfier. Alors quand tu es tranquillement assoupie dans ton hamac et que la bête s’approche pour se frotter précisément contre ton arbre, et bien tu tentes de déguerpir tout en douceur et en restant face à lui… Nous sommes dans son territoire. Les troupeaux de bisons font l’une des attractions du grand nord-ouest, les gens n’hésitent pas à s’arrêter n’importe comment pour les photographier, alors qu’ils en raffolent en saucisson sec ! L’un d’entre eux ira jusqu’à nous réveiller dans la nuit. Un souffle fort et un râle puissant nous dresse du lit, pensant à l’ours nous ne faisons pas les malins. Il s’agira en fait d’un bison posté juste devant la vitre du van, ses yeux dans les nôtres. Aussitôt repris par le sommeil, nous n’en rirons que le lendemain en évoquant un rêve commun !

Toujours est-il que depuis le camping, nous pouvons partir randonner directement sur le site de Norris Geyser Basin en une poignée de kilomètres seulement. Le site est immense et nous plonge dans un environnement indescriptible. Comme si nous avions remonté le temps ou voyagé sur une autre planète. La surface de la terre apparait alors trouée de tout part, colorée de mille couleurs et explosive par endroit. La palette de couleurs est d’origine bactérienne. Des thermophiles précisément : bactéries qui affectionnent les milieux chauds et humides. Autant dire que là, elles sont servies !

Quand tu t’invites sans rien demander…

• Old Faithful, Upper et Midway Geyser Basin

Cette fois-ci, nous avons rendez-vous avec l’un des mythes de Yellowstone : le Old Faithful. Geyser réputé pour sa fidèle éruption depuis sa découverte, à environ 90min d’intervalle systématique. Son jet craché à 100°C peut atteindre jusqu’à 55m ! Des bancs sont aménagés tout autour, son public veille, attendant patiemment le spectacle. A vrai dire, c’est réellement impressionnant, surtout quand la machine s’arrête. C’est à se demander où est planquée la minuterie…

Depuis ce geyser incontournable, des passerelles permettent de découvrir les nombreux autres geysers et sources chaudes notamment sur Upper Geyser Basin. Nous avons arpenté tout le réseau de pontons en bois en coursant les groupes de chinois pour les dépasser avant d’atteindre notre favoris : le Morning Glory Pool tout arc en ciel.

Du jour au lendemain, le climat peut brutalement changer sur le parc. La veille nous étions en plein été à transpirer sur Norris Geyser Basin, et le lendemain nous cherchons tous les habits pouvant nous réchauffer d’un froid hivernal. Nos comparses sont en tenue de ski tandis que nous cumulons les foulards et chaussettes sous les rafales de vents et de grésil.

A quelques encablures de Old Faithful, apparait la seconde attraction de Yellowstone : le Grand Prismatic Spring. Une source chaude couleur émeraude de 100m de diamètre auréolée de jaune, orange, rouge. Une beauté de la nature. Nos 1^er  pas sur Yellowstone procurent un effet complètement dingue !

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• Yellowstone Canyon : l’origine du nom

L’hiver est toujours sur nous sur Yellowstone Canyon, autre ambiance à l’est du parc. Finies les sources chaudes et les geysers, la nature laisse place à la bouillonnante Yellowstone qui a tracé sa course folle dans un canyon à la roche jaune. D’où son nom donné par les Indiens. Depuis North Rim et South Rim Drive, nous pouvons approcher la Lower Fall, sa chute donnerait le vertige à plus d’un. Plongeant à 94m, la vue sur le canyon est digne d’une toile de peintre malgré la pluie. Les chinois sont tellement fans qu’ils vous dégagent carrément pour s’auto-photographier sans même s’auto-sourire !!

Sur le Visitor Center de Canyon Village, nous prenons une leçon très instructive sur le passé volcanique de Yellowstone et ses trois giga-éruptions remontant à 2,3 millions d’année pour la plus ancienne. Tout ce que le parc offre n’est que le résultat de l’énorme bouleversement provoqué par ce volcan toujours vivant.

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Toutes les rencontres éparses sur le camping et les randonnées conduisent à nous mener sur ce que nous appellerons la « route des ours » au nord de Canyon Village sur Tower Roosevelt. C’est à priori sur ce secteur que nous avons le plus de chance d’apercevoir des ours noirs et Grizzly. A l’affût, nous empruntons la route une 1ère fois sans succès. Comme désespérés, nous faisons demi-tour alors que nous pouvions filer droit pour rentrer. Sans comprendre d’où provient cette idée, il ne faudra pas 10 min pour qu’un ours noir nous coupe la route !! A droite, un petit ourson gambade sur un tronc d’arbre. C’est juste la folie dans le van, c’est l’effervescence devant cette vision surréaliste ! Au lendemain, nous y reviendrons. Cette fois-ci, ça ne sera pas 2 ours que nous verrons mais 6 ! Seul regret amer est d’observer les comportements des gens provoquant bouchons ou stationnements dangereux.

• Mont Washburn : point culminant de Yellowstone

Le beau temps fait son retour pour nous permettre l’ascension du Mont Washburn culminant à 3122m. Partis du col de Dunraven, nous comprenons vite que la randonnée va nous confronter à la neige et plus particulièrement les orteils de Clémentine, dépourvus de chaussures depuis plusieurs mois… Jusqu’à présent les sandales de marche faisaient l’affaire. Plutôt courageuse et pas un brin râleuse, elle est toute fière de faire un 3000m, orteils à l’air !

De là haut, nous prenons conscience de l’immensité de Yellowstone, le canyon apparait comme une profonde déchirure de la croûte terrestre au milieu d’une forêt de pins. Cette vision du parc est tellement différente des images classiques des geysers et sources chaudes que notre impression de Yellowstone monte encore d’un grade.

• Mammoth Hot Springs : échec et mat

L’heure est venue de se retirer de cet univers magique par le secteur de Mammoth Hot Springs réputée pour son entrée historique et ses bassins en escaliers constitués par le mélange d’acide et de calcaire. Des dizaines de wapitis avec leurs petits broutent auprès des terrasses donnant beaucoup de charme à ce dernier site sur Yellowstone. Une maladresse nous fera en revanche laisser un souvenir sur la carrosserie flambant neuve d’un beau pick-up bleu. Numéros de portables échangés, l’on se réjouit toutefois d’avoir fini par trouver une assurance quelques jours plus tôt…

A la sortie nord du parc, un BLM en bord de rivière se prête parfaitement à une halte nocturne. Nous la passerons avec la compagnie de deux américains et de leur vin de l’Oregon. Enthousiasmés par notre trip, ils nous tracent notre route jusqu’à Port Angeles, port de départ pour le Canada. Natifs de l’Oregon, ils nous conseillent routes touristiques, sources chaudes et vineries jusqu’à la péninsule Olympique dans l’état de Washington. Parfait !

Nous quittons le Wyoming emballés par ces deux nouveaux parcs à la touche montagnarde. Le ton est ainsi donné depuis notre sortie de l’Utah et cela procure un grand bol de douceur !

Bienvenue dans l’Utah, un monde géologique incroyable!

Décrire tout notre séjour en un article contribue à s’imaginer l’intensité et la richesse qui se trouve concentré sur un seul état. Il existe ici une telle diversité géologique que c’est à en perdre son latin, des déserts à perte de vue, des montagnes enneigées, un fleuve puissant, des rivières tumultueuses, et la plus grosse concentration de mormons du pays, 1ers pionniers à avoir investi cet état il y a seulement 170 ans. 88% de la population habite la zone urbaine de Salt Lake City, c’est dire comme l’Utah dispose de vaste territoire désertique !

Nous commencerons notre périple par Zion National Park, petit crochet en Arizona avant de retrouver le Bryce Canyon National Park puis Escalante pour jouer dans les slots canyons de Peekaboo et Spooky, un nouveau National Park à Capitol Reef, puis ceux d’Arches, Canyonlands avant de remonter au nord vers Salt Lake City. Un véritable enchainement d’une des institutions phares aux Etats-Unis. Les Nationals Parks font la fierté des Américains et sont un véritable canal touristique qui draine des millions de visiteurs par an. Plus que jamais, nous nous sentons ici touriste plus que voyageur.

Zion National Park : un oasis au fond du canyon

Venant de l’ouest après Las Vegas, les falaises rouges de Zion apparaissent comme un mirage. Sans s’y attendre, le paysage change radicalement et le vert se jette sur des parois jaunes, orangées et rouges saillants. Nous sommes saisis à peine arrivés. La difficulté par contre, c’est de trouver le bon coin où dormir afin d’explorer le parc. Comme dans tous les Nationals Parks, les campings sont complets des mois à l’avance, ici les visiteurs se comptent par millions et même les places de stationnement sont complètes après 9h du matin ! Nous optons pour un BLM à la sortie est du parc et traversons la panoramique route 9 qui serpente dans le parc pour mieux revenir le lendemain à la fraîche.

Finalement, nous resterons 2 jours à ne rien faire depuis notre spot à la sortie du parc, Las Vegas semble avoir épuisé nos batteries et quelques jours off font le plus grand bien à tous. Popotte, jeux, école, lecture, dans ces cas là, personne ne s’ennuie !

Pour sillonner l’intérieur du canyon en cette saison, les véhicules sont interdits. Une ligne de shuttle assure des transports toutes les 3 minutes !! A chaque coup le bus est plein ! Au départ de notre 1ère journée de randonnée, nous avons dû faire 30 minutes de queue à 8h du matin pour monter dans le bus… Compte tenu de la foule, autant bien choisir ses randonnées ou marcher vite pour tenir une distance !

• Overlook Canyon : une excellente mise en bouche

Plus qu’une randonnée, le sentier d’Overlook propose en à peine une heure de marche sur un magnifique sentier, une vue plongeante sur Zion. De quoi prendre la mesure du canyon verdoyant et de saisir quelques clichés des nombreux chipmunks du site.

• Emerald Pools : à la quête du graal

En s’embarquant sur le chemin des Emerald pools, nous avions en tête de magnifiques réservoirs d’eau de pluie aux couleurs lumineuses. Une fois passées les cascades rafraichissantes, on enfile les lower, middle et upper pools dans l’espoir que la suivante va répondre à nos attentes. Mais rien. Si, quelques flaques d’eau… Heureusement, le paysage offert sur le retour via Kayenta trail est très agréable. Déçus par ce sentier fait au pas de course, nous partons dans la foulée sur Hidden Creek Canyon en arrivant à son point de départ.

• Hidden Creek Canyon : magnifique et rapide avec un minimum d’effort

Nous avions envie d’une randonnée un peu gazeuse pour percevoir la profondeur du canyon de Zion. Pour ça rien ne vaut Angel’s Landing. Le souci c’est que tout le monde y afflue et c’est une véritable cohue sur le sentier jusqu’à faire se croiser deux files indiennes de non initiés sur un filet vertigineux à 400m du vide de chaque côté. Les morts se comptent sur ce sentier. Plutôt que de se frayer un chemin dans la foule et ne pas apprécier la marche, nous lui préférons Hidden Creek Canyon, juste en face, de belles traces vertigineuses à flanc de falaise, personne et un long canyon suspendu à la clef avant de redescendre dans la vallée et se payer une bonne baignade de la Virgin River.

Mule Deer

Mule Deer

Virgin River

Après 4 jours dans le parc, Zion a été une vraie pause fraicheur et ressourçante. Une nature et une faune abondante, un choix de randonnées (aux bonnes heures) pour finalement trouver calme et superbe immersion dans le canyon. Et en prime, la Virgin River pour se rafraichir après des heures de marche au soleil !

Bryce Canyon National Park : les Hoodoos en tête d’affiche

De retour dans l’Utah après une virée en Arizona, nous atteignons notre 5ème National Park : Bryce Canyon. Très attendu et prisé de tous les roadtripers, Bryce semble être assez fou !

Nous y retrouvons un couple de jeune rencontrés au Nicaragua, les Dogntravel. Céline et Aurélien voyagent avec leur chien depuis l’Amérique du Sud et, comme nous, remontent sur le Canada. Les soirées se passent au coin du feu d’une parfaite forêt nationale pile poil à l’entrée du parc. Les températures nocturnes avoisinent les 0°C alors que nous sommes au printemps. Nous avons tendance à oublier l’altitude avec le soleil de la journée, le relief varie ici entre 2100 et 2800m…

Ce qui fait toute l’originalité de Bryce, c’est son armée de Hoodoos plantées au fond d’un amphithéâtre, datant de plusieurs dizaines de millions d’années. Plusieurs points de vue permettent de se saisir de ces pics jaunes orangés mais le mieux reste d’y descendre au petit matin par le sentier de Queen’s Mary et Peekaboo trail. A 7h du matin, la lumière est parfaite, nous sommes seuls sur le sentier orangé qui descend au coeur des Hoodoos. A peine 600m+ de dénivelé sur 4h, et changement de décor assuré !

C’est sur Bryce que nous aurons aussi attrapé notre seconde souris dans le moteur… ! Il doit vraiment faire bon à l’intérieur d’un van California T6.

Queen’s Mary trail

Queen’s Mary trail

Peekaboo trail

Peekaboo trail

Peekaboo trail

Queen’s Mary trail

Peekaboo trail

Bivouac toujours gratuit à l’entrée du NP

Et de 2 !

Chacun son boulot !

Peekaboo et Spooky Canyon : deux superbes slot Canyon en plein BLM

Au départ de Bryce, nous empruntons la route 12 pour rejoindre Capitol Reef et faisons un détour par la piste de Hole in the rock qui mène droit sur Glen Canyon. C’est au milieu de cette piste que se trouve deux slots canyons qui ont tout pour plaire : gratuit, splendide et libre d’accès ! Ça nous suffit à endurer les 42km de tôle ondulée ! Cela sous entend 1h de patience à entendre l’intérieur trembler sans pouvoir prononcer un mot au risque de s’hurler dessus. Clairement, le jour de la revente du van, l’on s’épargnera bien de dire par quoi il est passé 😉

Peekaboo et Spooky Canyon viennent compenser Antilop Canyon situé à Kanab, en territoire Navajo. L’entrée de ce mythique canyon est trop couteuse pour notre bourse et sa rigueur quant à la visite vient à l’encontre de nos attentes. Alors que là, depuis cet immense plateau perché à 1700m, nous pouvons dormir tranquillement en attendant la meilleure heure du lendemain pour passer 3h à escalader librement deux failles complètement invisibles vu d’en haut.

A entrer par Peekaboo et sortir par Spooky, on entre dans un véritable sillon terrestre à peine plus large que notre taille. Par moment, la brèche tombe nous demandant de se frayer un passage improbable ou encore d’avancer à l’aveugle sans savoir si une sortie est possible. Nous croisons un couple à l’intérieur du boyau qui a commencé par le mauvais bout, ils sont contraints de faire demi-tour. Certains passages sont difficiles à descendre mais impossible à monter !

Les filles se régalent et en redemandent. Elles ne redoutent que le retour en van sur la piste !

Cherchez la faille…

Suivre les cairns pour trouver les canyons

Entrée de Peekaboo

Peekaboo

Peekaboo

Spooky

Spooky

Spooky

Spooky

Spooky

Coincée dans Spooky !

Capitol Reef : le plus paisible…

Une fois quitté la piste de Hole on the Rock, la route 12 continue de monter en altitude, nous sommes à 2900m, la neige s’invite à nouveau sur notre route. Avec 4°C à l’extérieur, nous ne sommes pas suffisamment en manque de fraicheur pour pique-niquer dehors. Le col qui suit sur la 24 entre Bryce et Capitol Reef nous accueille lui sous la grêle. A être en mouvement, nous avons le sentiment de vivre des saisons éclairs ou bien à l’envers !
Au loin, en contre-bas, les falaises rouges de Capitol Reef dessinent l’horizon. Elles marquent notre prochaine étape, notre 6ème parc ! Nous y rencontrons un couple de retraités fanatique des parcs de l’ouest américains, c’est leur 9ème voyage en Utah, à coup de 3 à 5 semaines tous les 2 ans. On est pas tombé amoureux des parcs à ce stade là !

Isolé et délaissé des foules, Capitol Reef vient pourtant comme un cadeau dans ce désert. Surtout son oasis de verdure à La Fruta. Tout est si calme, les biches viendraient taper dans notre salade si nous ne les chassions pas. Les randonnées ne sont pas transcendantes mais la halte y est vraiment agréable.

Deux époques distinctes ressortent de ces lieux : une communauté indienne du VIIème siècle, quelques pétroglyphes témoignent de leur présence et l’arrivée des mormons courant 19ème siècle, plantant quantité d’arbres fruitiers grâce à la rivière Fremont. Les pionniers ont marqué leur passage sur « le pioneer register » sur la paroi de Capitol Gorge, la plus ancienne date de 1870…

Les copains de la Baja California ne sont pas loin d’ici, à Arches. C’est l’occasion de se retrouver avant qu’ils ne filent plus à l’est. Nous avions prévu de descendre vers Monument Valley, Valley of the God, Valley des Gobelins et The Needles, avant de rejoindre le National Park de Arches. Mais finalement l’idée de soirées arrosées avec Mathieu, Séverine, Louis et Paul, nous fait facilement renoncer à nos plans !! Nous abandonnons le Sud de l’Utah pour filer droit sur Moab.

La Fruta

La Fruta

Pétroglyphes

Piooner Register

Capitol Gorge

Capitol Gorge

Waterpocket à sec

Bivouac en BLM

Arches et Canyonlands : deux parcs en un depuis Moab

Les retrouvailles avec les copains rendent la découverte de ce nouveau parc national beaucoup plus sympa. Entre nos bivouacs et nos randonnées tous ensemble, cet énième parc de pierres rouges nous parait encore différent. Tout compte fait, les parcs de l’Utah c’est un peu comme les temples Mayas du Mexique. Les premiers t’enthousiasment à fond, mais il ne faut pas trop en abuser…

Les enfants sont heureux de se retrouver et vivent tous la vie en extérieur comme leur propre foyer. Partant à la quête de bois pour le feu, ils sont fiers de revenir les bras pleins de bûches offerts par les américains du coin. Le feu s’est leur passion à tous ! Et après avoir défié ensemble les crotales, les requins baleines, les poissons fraichement péchés mais mortels, ce coup-ci sera un scorpion qu’il nous faudra chasser du camp.

Pour bien explorer le parc, nous commençons par le sentier de Devils Garden et Primitive Trail. 3h de chasse au trésor pour trouver entre autres, Landscap Arch et Double O Arch. Sans s’y attendre un gros orage va s’abattre sur nos têtes, les arches deviennent notre refuge ! Peu balisé et rendu glissant par la pluie, le retour sera folklorique ! C’est franchement la plus belle sortie du parc. Au lendemain, nous irons sur le Delicate Arch, l’emblème du parc. La chaleur est assommante, mais le coup d’oeil vaut les km de marche !

Avant de se quitter, les enfants valident fièrement leur nouveau badge « Junior Ranger » avant de se souhaiter à la prochaine, certainement au Canada ! Quant à nous, l’appel de la montagne devient trop fort, nous filons sur Salt Lake City après un crochet par la vue plongeante de Island in the Sky sur Canyonlands National Park (et de 8!).

Landscape Arch

Devils garden trail

Double O arch

Double O arch

Double O arch

Delicate Arch

Delicate Arch

Delicate Arch

Delicate Arch

Primitive trail

Primitive trail

Primitive trail

Primitive trail

Primitive trail

Balanced Rock

Bivouac

Canyonlands – Island on the sky

Canyonlands – Island on the sky

Canyonlands – Island on the sky

Canyonlands – Island on the sky

Plus au nord, vers Salt Lake City

Le changement est clairement au rendez-vous et synonyme pour nous de ménage de printemps ! La sortie du désert et le retour à des terres moins hostiles, nous poussent avec un énorme plaisir à une cure de beauté, même le van y a droit. Shampoing à la bouteille d’eau et coupe de cheveux faite maison pour toute la famille, ça aussi ça rafraîchit ! Le van est entièrement vidé pour être dépouillé de toute la poussière qu’il a avalé pendant ces dernières semaines. Derrière cette couche, il n’apparaît finalement pas si esquinté !

Le soleil à une chaleur toute printanière, nul besoin de chercher un coin d’ombre, il réchauffe juste la peau comme il faut. Le petit lac aménagé de Spanish Oaks à Provo au sud de Salt Lake city est une 1ère étape au pied des montagnes. Fini les zones touristiques, nous renouons avec la vie locale, et ça fait du bien ! Pour être encore plus dans la culture américaine, nous testons le ciné-drive à Redwood Drive-in Theater depuis Salt Lake City en allant voir Han Solo. L’ambiance est comme nous l’avions imaginée, des dizaines de pick-up alignés face à l’écran géant, la benne transformée en lit, familles et amis lovés sous les couvertures, soda et pop-corn à la main. Le son passe par la fréquence radio et les enceintes portables de nos voisins accentuent encore plus le volume. C’est vraiment excellent ! Une fois installés, nous pouvons rester pour le même tarif regarder le second film. La soirée se terminera à 2h30 du matin…

Après une courte nuit sans charme, nous partons explorer Antelope Island pour tenter une baignade dans le lac salé. Et c’est approuvé ! A 13% de salinité la flottaison est parfaite, impossible de se couler ! Nous visiterons les patrimoines historiques de l’île et ferons face à nos premiers troupeaux de bisons.

Le Lake Bear sera notre dernière étape en Utah. Avec ses airs de lac du Bourget, il nous scotche au bord de l’eau. On s’y installe quelques jours pour vivre au rythme du soleil. Depuis quelques mois, chacun à sa tâche : Clémentine à la préparation du repas et Valentine au feu. Soit elle trouve du bois en forêt soit elle arrive à se le faire offrir, à chaque fois c’est une petite fierté! Le beau temps nous suit, nous partons maintenant à l’assaut de Grand Téton et Yellowstone dans le Wyoming (le blog est à jour !!!!).

Spanish Oaks Reservoir

Spanish Oaks Reservoir / Nettoyage

Spanish Oaks Reservoir / Nettoyage

Ciné drive / redwood

Ciné drive / redwood

Antelope State park Island / Salt Lake

Antelope State park Island / Salt Lake

Antelope State park Island / Salt Lake

Salle de bain

Antelope State park Island

Antelope State park Island

Antelope State park Island

Lake Bear entre Salt Lake City et Grand Téton

Lake Bear

Jardin

Douche spécial van

Qu’est ce que le programme Junior Ranger ?

C’est un livret avec plein d’activités que l’on récupère dans tous les visitors center. Le visitor center est un centre de Parc National  ou de Recreation area avec des boutiques, des expositions et surtout un accueil avec des Rangers. C’est à eux que l’on demande le carnet et à qui on le rendra quand il sera fini.

Comment ça se passe ?

Dans les cahiers, il y a des activités par âge. Les plus petits sont ceux qui font moins de choses. Et très souvent les plus grands comme Clémentine doivent faire tout le livret. Evidement, le programme Junior Ranger est en anglais et nous devons tout remplir en anglais.

Il y a des activités de plusieurs sortes :

• Des questions sur le parc, les animaux, notre visite, nos randonnées, la lecture de carte…
• Des avis à donner sur la protection de la nature, l’entretien du parc…
• Des dessins pour illustrer des animaux, des paysages, des bâtiments historiques…
• Des jeux comme des mots à relier, des mots croisés, des bingos…
• Des programmes à suivre obligatoirement : les rangers organisent des programmes pour parler de géologie, l’habitat d’un animal en particulier…
• Des missions à réaliser : ramasser des déchets, interviewer des rangers, repérer des empruntes…
• Des films à regarder…

A quoi ça sert ?

Le programme sert à plusieurs choses :

• Sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à la protection de la nature
• Savoir comment réagir face aux animaux
• Découvrir la vie sauvage
• Savoir à quel point la nature est fragile et comment il faut la protéger
• Connaître le parc
• Occuper les enfants aussi !
• Pour nous, ça sert aussi à apprendre l’anglais.

A la fin

Une fois le travail fini, on rend le carnet au Visitor Center et on doit faire une promesse sur l’honneur en levant la main droite. Le tout en anglais aussi. Avant le ranger doit porter son chapeau et contrôler le livret. Si on a des fautes, il explique la bonne réponse.

Voici un exemple de la promesse que l’on doit répéter :

I promess to help protect the national park. I promess to respect the nature and the wildlife. I promess to share with my friends what I have learned in the park. And to be a friend to all of National Park.

De temps en temps les rangers changent la promesse et disent des choses comme, I promess to brush my teeth, I promess to learn at school and listen what mum and dad say.

Une fois la promesse récitée, on obtient un badge à l’image du parc et si il y a des gens autour, ils applaudissent à chaque fois. Les plus beaux sont ceux en bois. En ce moment, on en a obtenu 11. Nous aimons beaucoup le programme !

Program Junior Ranger à Zion

Book activity

Book activity

Book activity

Program’s Juniors Rangers à Grand Canyon !

Contrôle du livret par le ranger avec Louis et Paul à Arches

Ranger à Grand Canyon

Collection de badges(12 chacune)

Stockage des livrets

Après la Californie, nous avons rejoint Las Vegas dans le Nevada et Valentine s’est chargée de partager son expérience sur un précèdent article. Cette étape pour la moins distractive, nous a ensuite mené sur la route des Nationals Parks à commencer par Zion, 1er parc de l’Utah, nous y reviendrons après notre rapide boucle dans l’Arizona. Rapide, c’est peu de le dire. Nous ne sommes restés que 3 jours en Arizona en traçant une petite boucle panoramique par la rive nord du Grand Canyon et Page avant un retour en Utah pour rattraper Bryce Canyon via la nationale 12. Un itinéraire au petit oignon… A étudier autant de cartes routières, nous sommes devenus incollables sur de nombreuses routes entre le Canada et le Nicaragua !

Le Grand ? Non. L’Immense Grand Canyon !

L’immense brèche du Grand Canyon peut se visiter par sa rive Sud, la plus populaire, et sa rive Nord, fermée en hiver. Tant mieux pour nous, cette petite route perchée sur le haut plateau de la forêt nationale de Kaibab est ouverte depuis peu. En plus de nous offrir une découverte privilégiée du Grand Canyon, nous sommes aussi épargnés de nombreux kilomètres supplémentaires pour atteindre Flagstaff. Hors saison, la neige recouvre ces immenses plateaux aujourd’hui verts pâles. Le printemps signant son retour, des centaines de biches et de cerfs envahissent le plateau, en route nous comptons les scores de celui qui en voit le plus. Encore plus incroyable, arrivés en bout de route nous tombons nez à nez avec la faille la plus colossale que nous n’ayons jamais vu. Sans aucun signe précurseur de tourisme ! Il faut dire qu’ici il y a dix fois mois de visiteurs que sur l’entrée Sud.

Difficile d’imaginer que ce canyon courant sur plus de 445km fût dessiné par le Colorado parfois sur près de 1820m de profondeur ! C’est tout simplement démesuré ! Sous nos pieds, 2 millards d’années d’histoire. Mers, déserts, montagnes, tout y est passés. A force de creuser, le Colorado dévoile l’histoire de la Terre…

Aucune photo ne peut révéler le sentiment perçu devant le canyon, sauf peut être l’image assez folle d’un envol au dessus du vide. Le paysage est si profond qu’il semble irréel ou presque plat. En réalité, nous apparaissons comme une si petite chose, spectateur du chef d’oeuvre tracé par un fleuve sans prétention.

A défaut du matériel de camping adéquat pour camper sur les rives du Colorado, nous ne ferons que de petites randos le long de la falaise. Randonner vers le fond du Canyon semble vraiment l’expérience unique pour se saisir de la grandeur des lieux. Ce sera une bonne occasion de revenir ici, tente et sacs de couchages dans le dos !

Pour apprécier la plénitude du site, nous trouverons à nous poser dans une forêt à quelques km de l’entrée du National Park. Les nuits sont si calmes qu’il nous arrive encore de repenser à toutes ces nuisances auxquelles nous avions fini par nous habituer avant notre retour aux USA.

Program’s Juniors Rangers à Grand Canyon !

Ranger à Grand Canyon

Page et le lac Powell

En continuant sur la sublime et désertique 89 au coeur de la forêt de Kaibab et des Vermillons Cliffs, nous finissons par atteindre Page, ville d’entrée du lac Powell. Peu avant Page, il existe un superbe point de vue : Horseshoe bend. Le Colorado dessine un parfait fer à cheval peu avant de fondre sur le barrage de Glen Canyon. Arrivés sur place au soleil couchant, c’est la grosse déception. Le site est bondé, débordant de paparazzis tous à la recherche d’un cliché similaire. Vu la fréquentation rendant dangereux l’accès au bord de falaise et l’impossibilité pour nous d’apprécier la vue, nous ne tenterons même pas une photo. Le soleil se couche dans notre dos, laissant avec lui son public pour la plupart victimes des réseaux sociaux.

Nous passerons la nuit dans un BLM à proximité du Glen Canyon. Les BLM sont des terrains publics où il est autorisé de dormir où bon nous semble. Dans cette partie des Etats-Unis, il y en a à foison et toujours idéalement placés ! Celui de Page nous aura quand même valu un ensablement rapidement géré à l’aide du kit pelle / tapis de sol !

Parfaitement confondu dans le décor, le lac Powell n’a rien de naturel, il est le résultat de la construction d’un édifice humain assez récent datant de 1957. Avant la construction du barrage de Glen Canyon visant à contrôler les crues du Colorado, il n’y avait absolument rien sur ce territoire Navajo. Ceci dit, aujourd’hui, mis à part Page, il n’y toujours rien autour.

La ville, née sur l’impulsion du barrage, ne présente aucun intérêt, mais sans s’en douter à l’époque, l’existence du lac Powell a crée une industrie touristique impressionnante ! Le week-end du Memorial Day n’arrageant rien, des millions d’américains et autres, débarquent équipés de leur RV tractant scooter de mer et hors-bord. Installés sur la plage de Lone Rock, nous sommes édifiés par le son des engins nautiques et les RV alignés au mètre près sur les 3 km de la plage. Le lac Powell est devenu un terrain de jeu pour grands enfants ! Et comme si cela ne suffisait pas, l’intérêt « énergétique » du barrage commence à être mis en doute. Nous fuyons Page et le lac pourtant si singulier et surprenant au milieu de ces roches alternant les rouges, orangés et jaunes. Ce genre d’étape fait parte du voyage où il y a souvent un fossé entre les attendus et le perçu…

Nous laissons derrière nous San Francisco et la côte Pacifique pour la retrouver du côté de Portland d’ici fin juin… En attendant c’est avec un véritable collier de parcs nationaux que nous avons rendez-vous à commencer par Yosemite et la Death Valley pour terminer notre virée californienne. C’est précisément à ce moment que la Californie va nous séduire pour de bon entre ses sommets enneigés, ses sources chaudes et ses forêts à n’en plus finir. L’entrée sur Yosemite annonce aussi le retour de la fraîcheur… à bouger ainsi, le temps devient un vrai yo-yo !

L’entrée de ces grands territoires de l’ouest nous donne l’occasion de remercier Laurence et Tristan des Babzouk pour nous avoir transmis leur pass « American the beautiful » ! Grâce à cette carte, nous pouvons accéder gratuitement à tous les parcs et recreation area nationaux. Pour préciser la carte, valable 1 an, vaut 80$, et une entrée dans un parc peut coûter jusqu’à 30$.

National Park de Yosemite : un petit air de chez nous

Imaginez-vous un bon de 10 000 ans en arrière et vous devinerez aisément la taille du glacier qui occupait jadis cet espace. Ne reste aujourd’hui que la Merced River qui serpente au milieu d’une vallée fertile recouverte de majestueux pins. La vallée est encaissée par des falaises blanches et abruptes toutes bâties dans un solide granit et parsemées de hautes cascades. Le Half Dome et El capitan, deux géants monolithes, marquent l’entrée de cet immense terrain de 1450km de randonnée où nous sommes restés 4 jours.

Ce National Park est prisé des familles citadines venant trouver ici air frais et loisirs en plein air. Les accrocs de grimpe et de trails se mélangent parmi tout ce beau monde pour créer un public aussi diversifié qu’épanouit. A Yosemite, tout le monde à l’air heureux ! Par contre, pour s’assurer une place où dormir dans les campings du village, il faut s’y prendre des mois à l’avance…!! Ce qui évidement ne fût pas notre cas et sans surprise nous savons aussi qu’il est impossible de bivouaquer dans l’enceinte des Nationals Parks. Autant ne pas le tenter, l’amende est salée !

Usant un peu de notre expérience, nous profiterons d’un camping intérieur du parc, affichant complet, en sollicitant la gentillesse des hosts. Il est un peu tard et jouant sur la fatigue, il parvient à nous trouver une place libérée par des usagers partis avant l’heure. Pour le paiement, ça marche sur la parole, les Américains adorent ça ! Il nous remet un ticket qu’il nous faudra remettre le lendemain au bureau des réservation et s’acquitter de 26$. Camping sans eau et sans douche, autant dire que c’est pas donné. Nous occupons une place déjà payée alors nous n’allons pas verser le double du prix pour gonfler leur quantité de beurre dans les pop-corns ! Et si jamais, un campeur veut se laver, ça lui coutera 5$/douche !! Là aussi, nous avons un peu abusé en jouant à catimini. Après 3 semaines sans voir de l’eau clair, c’était une question de survie…

Pour les autres nuits, nous ferons l’effort de ne pas exagérer en dormant à l’extérieur du parc dans un coin de forêt. Là où se retrouvent tous les randonneurs dépourvus de camping. Notre nuit en camping, nous aura aussi permis de tester le box-food. Il est obligatoire de vider son véhicule de tout ce qui est odorant, surtout en sortie d’hibernation. En cette période, les ours ont la dalle et mieux vaut tout mettre à l’abri. Dans les consignes, il est même demandé de ranger crème solaire, dentifrice et rouge à lèvres… Les ours doivent aussi avoir envie de se refaire une beauté après tant de sommeil ? Bref, tout le monde se plie docilement à la règle, je ronchonne voyant là plus de temps perdu, mais Rodolphe s’y tient aussi et il ne souhaite pas voir les griffes d’une bête déchirer la toile du toit (avec les filles à l’intérieur).

Plus sérieusement, l’ours est bien présent dans la vallée, les signalisations et rangers ne cessent de rappeler à l’ordre avec des conduites de base à respecter : pas d’alimentation dans les voitures prioritairement (ils peuvent les défoncer), ne pas les approcher, ramasser tout son sac à déchets la nuit. Pour cela, les box-food sont même placées dans les parkings et surtout sur chaque emplacement de camping. Malgré tout ça, à chacun de nos pas, nous guettons impatiemment sa présence !

Après ces questions pratiques, attaquons enfin le vif du sujet : la randonnée !! Quelle joie de pouvoir arpenter à nouveau les sentiers de montagnes, cernés de cascades bouillonnantes chutant à plus de 1000m d’altitude. Préférant découvrir la diversité des paysages de Yosemite, nous avons opté pour trois randonnées moyennes sur près de 40km de randos plutôt qu’une grosse sportive :

• Merced Grove et ses séquoias géants : randonnée A/R trop courte et seulement quelques séquoias égrainés en bout de sentier

• Miror Lake et le fond du canyon de Tenaya pour se confondre dans un tableau d’artiste

• Vernal et Nevada Falls : des cascades bouillonnantes

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Le luxe des Nationals Parks est d’offrir une multitude de randonnées mais surtout de nombreux points de vue accessibles en voiture pour les moins marcheurs. A l’Américaine quoi ! Ainsi Glacier point, Tunnel view  et la cascade de Bravefield sont l’un des nombreux sites qui voient défiler tous les visiteurs du parc et qui franchement offrent des panoramas exceptionnels. Le regret, c’est de les découvrir saisi d’assaut par tous les amateurs de selfies et photographes, trépied au sol, attendant patiemment la meilleure lumière. Deux sports nationaux !

Pour quitter le parc, nous ne pourrons pas comme souhaité sortir par la Tioga Pass pour rejoindre directement Mammoth Lake. Et oui, entre Yosemite et Mammoth Lake, il y a la Sierra Nevada à traverser, chaine portant le mont Whitney, plus haut sommet des USA à 4000 m (hors Alaska et Hawaï). Ce col d’été, au centre du parc, n’est pas encore dégagé en cette saison. Nous voilà contraint à revenir sur nos pas pour une bonne journée de détour par le Nord sur le Sonora Pass. La bonne nouvelle, c’est qu’en partant nous aurons vu notre 1er ours ! A seulement 30m de nous, nous pouvons l’observer sans difficulté. Il a tout l’air d’un animal doux et paisible vers lequel nous aimerions nous lover pour se blottir le temps d’une nuit !!

Le Sonora Pass : un col à 3000m pour basculer de l’autre côté de la Sierra Nevada

Le passage de ce col d’altitude nous permet d’éviter les autoroutes et d’atteindre une région au passé volcanique et pour y arriver nous retournons directement en hiver ! Ce choix de la montagne nous coûtera malgré tout la visite de Sequoia National Park. Et oui, nous découvrons après coup qu’il n’y a pas d’accès au parc par l’est…

Quelques boules de neige, de magnifiques lacets, des sommets et vallées enneigés, le tout en tatane. Nous avions un tantinet oublié la sensation du froid. L’objectif de cette traversée par le nord est de se faire plaisir dans les sources chaudes de la région avec un passage par Mono Lake.

Les sources chaudes de Tavertine

Pour mieux apprécier le lieu, nous dormons sur place pour disposer des bassins à la fraîche à peine réveillés. Une légère odeur soufrée, une eau à 39°C, royal ! Le paysage semble torturé par une activité volcanique encore bien présente. Le sol bouillonne de partout, minéraux en abondance, quasi désertique avec la Sierra Nevada en toile de fond.

Le lac de Mono Lake

Pas bien loin de Tavertine, les tufas de Mono Lake surprennent à nouveau. Les tufas, sortes de concrétions calcaires, sont visibles suite à une baisse considérable du niveau d’eau du lac. Comme dirait Clémentine, le lac est beau et moche à la fois. Le temps capricieux nous offre une fenêtre pour se saisir de l’originalité de ce lac. Nous n’y ferons qu’un saut le temps d’une demi-journée.

La rivière chaude de Keough

Toujours en longeant la Sierra Nevada, les sources chaudes de Keough conjugue tous les critères pour être notre favorite. Van placé au bord du ruisseau, température du bain, eau transparente, fond sablonneux, silence et personne en vue.

Les Alabama Hills à Lone Pine : notre 1er vrai désert !

Avant d’entrer dans la Death Valley, nous passerons le weekend dans un site surprenant et complètement libre d’accès pour bivouaquer où bon nous semble au pied de toutes ces formations géologiques. Après un long travail d’érosion, se dévoile aujourd’hui un formidable terrain de jeu au milieu d’énormes roches à escalader face au Mont Whitney. Certaines sont particulières et attirent à elles les amateurs de photos pour saisir des clichés toujours plus inédits. D’autres font simplement la joie des filles qui partent en expédition sur cet immense terrain à la recherche de la cabane pour y passer la journée à observer l’horizon à la jumelle. C’est aussi pour nous le retour du soleil et de la chaleur.

Cuisine

La Death Valley : stock d’eau en prévision !

Valentine l’attendait avec impatience, et nous y voilà déjà. Pourtant… la vallée de la mort nous laisse un peu sur notre faim. Ce National Park, vu ses conditions extrêmes n’est avant tout qu’un trip voiture avec des vues à observer. En mai, les températures sont déjà très très élevées, du 39°C à l’ombre et des rafales de vents chauds. La chaleur sèche accable la lenteur de nos pas et aucune randonnée n’est faisable dans ces conditions. Plusieurs zones se distinguent malgré tout, c’est surtout la lumière du soleil qui transcende les palettes de couleurs sur ces paysages surprenants. Le meilleur moyen pour découvrir toute la beauté de ces lieux est donc de jouer de la montre dans son circuit et c’est ce que nous ferons ! Pour y arriver, nous dormons sur le camping du bled, arrivés tard et partis à l’aube, nous n’acquitterons aucun paiement.

Mesquite Flat Sand Dunes : 15h de l’après-midi. Une fournaise !

BadWater : 18h. Chemin de sel à perte de vue

Artists Palet : 20h. Silence et arc en ciel

Zabriski point : 5h30, les yeux encore collés

Une dernière source chaude pour quitter la Californie : Tecopa Hot Springs !

Et si nous allions nous rafraichir après cette cuisson dans le désert ? Rien de mieux que de tomber sur Tecopa Hot Springs. Ce spot est complètement improbable : un véritable oasis dans le désert, ou même mieux, une baignoire et le salon dans le désert !  Les cocotiers et palmiers sont mêmes de la partie pour nous apporter toute l’ombre nécessaire. Viendra se joindre à nous, Fanny et Philippe au début de leur trip et partis pour 1 an sur les routes des USA, du Canada et de l’Amérique du Sud. Depuis cet oasis, Rodolphe et les filles iront même se faire balader en quad par un Russe qui nous dit avoir trouvé une meilleure source plus loin. Au final, loin d’être mieux mais initiation quad réussit !

Valentine se transformera en chasseuse de taons malveillant en claquant pas moins de 17 bestioles qui viennent perturber notre paradis. A la nuit tombée, plus d’insectes, une myriades d’étoiles scotchés sur notre toit. L’ambiance est relax, c’est agréable de retrouver des compagnons de route, ça faisait longtemps ! Pour clore cette journée, nous filerons en douce à deux pour un bain de minuit, seul mouvement des dernières flammes du feu.

Rebelote au matin pour un réveil en douceur ! Chacun reprend ensuite sa route. De notre côté c’est le Nevada que nous visons pour le soir même. Après la baignade matinale, un deuxième cadeau viendra parfaire notre journée avant d’arriver à Las Vegas. Une halte importune pour rechercher une laverie et voilà qu’une salarié d’un camping nous offre deux machines à laver et deux séchages pour nos kilos de linge sale se cumulant depuis près de 2 mois… A ce stade, c’est une bénédiction !!

A la recherche de l’ombre

Ce spot à Tecopa immortalise notre séjour en Californie, cap maintenant vers Las Vegas ! Même si nous n’avons pas particulièrement d’intérêt pour ce parc d’attraction, il est cependant un point géographique incontournable pour accéder aux trésors géologiques de l’Utah…

Adaptation…

Il est tôt dans l’après-midi quand nous franchissons la frontière Mexique / USA. Après avoir plié le repas avec Robert et Michelle, nous traversons la forêt rase de Cleveland pour rechercher un bivouac comme nous les aimions en octobre dernier : forêt / coin feu / table pique-nique / silence. En chemin, tout est si propre que quelque chose semble clocher. Les abords de route, la route elle-même, les jardins des habitants, la qualité de l’environnement, tout est si différent en si peu de temps que s’en est déstabilisant ! Au campement de la forêt, eau potable à disposition et propreté intégrale, la zone est passée en revue tellement l’adaptation est longue. Comment sur si peu de distance, un même territoire géographique peut devenir si radicalement différent ?  Deux gouvernements, deux cultures, et un nouveau choc dans le sens retour ce coup-ci ! Ceci dit, le poste de frontière de Tecate est vraiment confortable. Les extrêmes étaient encore plus prononcés entre le Texas et Nuevo Laredo à l’automne dernier. Seulement 2 sec suffisaient pour être propulsés dans un nouveau monde.

Depuis la forêt de Cleveland, nous prendrons presque deux journées pour nous réhabituer à notre nouveau terrain de jeu des prochains mois. Ah si, Alléluia, nous avons eu la souris ! Elle ne fera pas sa conquête de l’Ouest avec nous…

Si tu n’as pas vécu les bouchons de Los Angeles, alors tu as raté ton voyage !

Se frotter à la circulation de Los Angeles… quelle drôle d’idée ! Nous voulions simplement remonter au plus vite sur San Francisco… Et puis, pour être encore plus sots, la folie nous a pris de vouloir nous rendre sur Venice Beach pour frimer avec une sortie roller au milieu des bodybuilders. Juste histoire de toucher le kitch du bout des orteils ! Au final rien de tout ça, seulement 5h de bouchon sur les autoroutes qui s’emmêlent sur 12 voies chacune et à notre grande surprise, la trottinette (électrique) a évincé les mythiques rollers ! A errer ainsi, nous découvrons dans notre grande ignorance ce qui fait la popularité de la plage, le fameux Pier de Santa Monica marquant la fin de route 66. A l’autre extrémité de cette plage, nous arrivons jusqu’à Venice Beach repère de toxicomanes et SDF fantomatiques. Avec ça, il ne reste plus qu’à regagner le van, Los Angeles c’est pas pour nous et définitivement nous n’avons aucune envie d’y passer du temps.

Nous dormirons sur la driveway de Carole en boondocking avant de reprendre la route le lendemain… avant un petit détour dans l’immense mégapole. Nous sommes partis pour nous engager sur de nombreux kilomètres dans les 4 mois à venir et les filles ont épuisé leurs stocks de livres depuis un moment. Nous craquons pour un outil qui nous manque depuis le début du voyage : une liseuse. Pas de bol, la boutique Amazon se trouve en plein coeur de Beverly Hills ! Saisis par la chaleur de la région et un peu désarmé par toutes ses proportions, on se laisse glisser dans cette folie traversant  Hollywood et Beverly Hills au frais dans l’habitacle à l’air climatisé. Mais alors quelle récompense de voir les fille si heureuses du cadeau et désormais à pouvoir avaler un livre tous les 3 jours.

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Break mérité à Laguna Moutain

Afin de se diriger sur San Francisco, nous faisons le choix de la route intérieure plus que la Highway 1 pour apprécier un bivouac en pleine forêt. La route côtière n’a pas bonne réputation, entre ses nombreux tronçons fermés et l’absence de spot gratuit, nous ne voulons pas être pris au dépourvu. Mieux vaudra assurer un crochet vers Garrapata State Park pour apprécier les beautés de la côte sans se pénaliser. Les pompes à pétrole et les champs agricoles s’étendent à perte de vue sur notre axe autoroutier. Nous retrouvons les mexicains en plein travail dans une agriculture intensive et le mot est faible…

Rapidement, la forêt gagne du terrain et les passages de petits cols nous mènent droit dans les reliefs de Laguna Mountain. Bien heureux, nous trouvons un coin idéal pour passer un weekend hors des sentiers battus en Californie. Grasses matinées, pulls et chocolats chauds après randonnées, nous sommes comme à la maison, la présence des crotales en plus ! Tout le monde s’occupe tranquillement, le silence est incroyablement roi et chacun le savoure. Nous en profitons pour travailler les grandes lignes de notre itinéraire sur les Etats-Unis en reliant tous les bons plans repérés et collectés. Le pays est immense, alors mieux vaut prendre de la hauteur en traçant notre fil rouge.

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Highway 1 : Aller / retour entre Monterrey et Byxbee Bridge par Garrapata State Park

La Highway est souvent fermée pour dégâts naturels, nous optons pour la rejoindre sur une de ses portions les plus réputées entre Carmel Highland et Big Sur par le Garrapata State park. Nous ferons un petit aller / retour de 20km pour nous faire une idée de cette côte si célèbre avant de remonter pour de bon sur San Francisco.

Ce crochet valait largement le détour ! En cette saison, le printemps se réveille et les fleurs tapissent les mousses et plantes marines accrochées aux falaises. La côte est déchirée, en étant située sur la faille de San Andréa et percutée par les houles de l’océan, elle nous offre un magnifique spectacle visuel. Le temps est clément, le pique-nique sur la plage bucolique à souhait, les otaries sont à l’eau sous le fameux pont photogénique de Byxbee. On ne cesse de se répéter à quel point c’est trop joli !

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San Francisco : The City by the Bay

Au loin les deux piles rouges du Golden Gate signalent notre arrivée imminente sur la city. Ce soir, nous dormirons au pied du Golden Gate ! A le voir ainsi, tout le monde est excité, San Francisco reste un mythe sans pouvoir nous l’expliquer. La ville charme de suite. Depuis le port de Sausalito, nous avons une vue imprenable sur le pont. Baleines et dauphins occupent la baie sous nos yeux, tous les matins nous aurons droit à un véritable ballet. Les températures sont par contre beaucoup plus fraiches, les soirées se finirons à l’abri du van !!

Au matin, un épais brouillard colle le pont. Les vents chauds des terres viennent rencontrer la fraicheur de l’océan Pacifique créant ce brouillard qui fait la joie des photographes. Rodolphe est lui aussi comme tombé amoureux du pont rouge. Il se met en quête de le prendre sous toutes ses coutures à la recherche du meilleur angle de vue.

Bivouac bien panoramique…

Au delà de la visite à pied de San Francisco dans ses quartiers populaires et sur ses piers, ce sont aussi ses rues pentues qui participent à sa réputation. Impossible alors de ne pas se faire un trip-van pour se saisir pleinement de cette impression si unique  en ville, d’autant que la circulation est réellement fluide ! Dans le quartier de Russian Hill, les rues sont inclinées à plus de 45 %, l’accès aux bus et vans carrément interdit. Nous nous en apercevrons après coup ! Idem, sur la mythique Lombard Street qui en plus est serrée en lacet de chaussure ! Clémentine nous fera remarquer que toutes les voitures sont stationnées avec les roues avant braquées côté trottoirs, mieux vaut être prudent !

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Les piers 39 et 42 voient converger tous les touristes de la ville autour de leurs attractions phare : le départ pour l’île d’Alcatraz et les otaries qui ont élu domicile précisément sur le pont 39.  C’est à se tordre de rire que de regarder leur cirque, un animal qui n’a de grâce que dans l’eau. Pour Alcatraz, personne n’est emballé à l’idée d’aller visiter la prison alors que tout le monde n’en dit que du bien. Depuis le début du voyage, nous avons toujours été guidé par nos envies plus que les devoirs, ce qui fait que nous ne pourrons pas décrire en image la vie des prisonniers d’Alcatraz !

Depuis le quartier de Balmy Alley dans Mission District, nous marchons vers les fresques murales qui rendent hétéroclite le style de San Francisco. Plus loin, les maisons de style victorien s’offrent aux habitants plus aisés. Même le quartier financier qui se confond avec le quartier chinois reste agréable. C’est pour dire comme San Francisco est vraiment agréable. Il persiste cependant un clivage fort dans la société. Nous avions vu beaucoup de pauvreté au Mexique et en Amérique centrale, mais là, les grandes villes de l’ouest des Etats-Unis nous mettent face à une misère humaine. L’homme ne devient plus qu’un fantôme de lui-même et une ombre dans la société.

Le vent froid devenant saisissant et la douche désormais un impératif, nous reprenons la route après trois jours sur San Francisco pour rejoindre notre 1^er national parc à Yosemite. Avant de quitter la ville, nous faisons un détour par Sausalito et ses maisons flottantes à Marin City, un quartier où l’on se verrait tous vivre.

The last one of the East Coast…

Le Hill County

Notre séjour au Texas va carrément casser toutes les représentations que nous pouvions avoir sur cet Etat ! Des vignes, des rivières aux eaux turquoises, des oliviers, le tout dans un paysage vallonné. Bien loin du désert et des chaleurs accablantes. Ceci dit, il n’a pas fait très beau cette semaine mais au moins on a pas eu à se plaindre de la chaleur ! Et comme dans Lucky Luke, les charognards sont partout, ils nettoient avec efficacité les biches écrasées sur le bord des routes. D’ailleurs elles sont réellement partout, dans les villes, jardins, champs, forêt, bord de rivières, et du coup peu farouches.

Nous sommes dans le Hill County à Wimberley, le pays des collines et du vin, précisément entre San Antonio et Austin. Pour cette dernière étape aux USA, nous avons choisi de nous parker dans un ranch histoire de découvrir au mieux le pays des cowboys ! Le Texas devait être une courte étape avant le Mexique, il en a été tout autre après la rencontre de notre couple de texan préféré.

Robert et Andrea, en tant que boondockers, sont juste censés nous offrir leur « driveway » : une allée de stationnement ou un bout de terrain. Nous avons plus d’une fois reçu bien plus, mais là… nous entrons dans une autre dimension ! Celle de Robert qui se prend d’affect pour nous, pour le voyage, et qui devient prêt à tout pour nous rendre le séjour inoubliable. Et c’est réussi !! Ensemble, nous passerons nos journées à échanger, rire, apprendre de nos langues et cultures respectives, à déguster de bons vins, à cuisiner et à nous régaler de cuisine Texane. Croyez-moi, c’est simple mais c’est un plaisir inestimable en voyage. Ils mettront même à notre disposition (enfin nous n’avions plutôt pas intérêt à refuser !), salle de bain, machine à laver, et même leur RV à côté du van pour disposer des toilettes. C’est tout juste un accueil hors norme et aussi gonflé que le coeur de la famille qui nous reçoit. On arrête plus le bonhomme qui dans ses élans, ira jusqu’à nous accompagner dans un collège qui nous avait été conseillé lors d’une dégustation dans une rhumerie. Pendant notre intervention en classe, il se prend vraiment au jeu et pousse les jeunes dans leur curiosité. Son côté pédagogue se ressentira aussi dans sa façon d’échanger sur l’apprentissage de l’anglais avec les filles.

Nous profitons de ce séjour sur Wimberley pour aller visiter et déguster du vin texan dans l’une des « winery » de la région sur le Domaine de Driftwood. Gros avantage pour une fois de la rigueur américaine, les enfants n’ont pas le droit d’entrer dans la salle de dégustation. Elles seront contraintes à rester dehors pendant que nous prenons bien notre temps avec nos papilles !!

Bref, au Texas nous nous sommes régalés et dans tous les sens du terme. Nous quittons nos hôtes sous le froid mais le coeur chaud… c’est sûr on se reverra dans le Michigan ou ailleurs !

Depuis la natural area de Jacob’s well, nous découvrons un puit géant aux eaux bleues transparente. Il s’agit d’une grotte sous-marine sans fin qui part sous plus de 1600m de profondeur !! En cette saison, la baignade est interdite pour restauration de la végétation, c’était vraiment très très difficile de résister à cette tentation tellement le puit est incroyable et inédit !!

En filant au Nord de Wimberley, le State Park de Pedernales Falls invite au repos sous ses couleurs d’automne.

Cardinal

Phacochère

Tatou 9 bandes

Bienvenue dans le pays des cowboys !

Il est une douce pause avant d’arriver dans le pays des Cowboys à Banderas ! Jusqu’à présent nous avions bien remarqué un goût certain pour le chapeau et les santiags mais avec Banderas, capitale mondiale du Cowboy, nous entrons dans la science fiction où se croisent chevaux et trucks, bikers et cowboys, devanture de western aux étalages de souvenirs touristiques. La culture du cowboy est une fierté qui est bien entretenue et le tourisme participe à bien rôder l’attraction « culturelle » ! Ici, on danse le country, dévore des BBQ et enfile des Lone Star entre amis. Nous y verrons plus de cajuns ici qu’en Louisiane. Clémentine se fera même embarquer sur la piste de danse, c’est parti pour un cours de country en anglais, et dans le genre pas discret encore, le groupe entonnera « Le lion est mort ce soir », version country évidement, rien que pour nous … !

Longhorn

Charogne

Cette côte Est des Etats-Unis a été une très belle surprise, un sentiment de découverte nouveau d’un pays à la mauvaise image. En étant en immersion dans des coins moins prisées, nous avons vraiment eu plaisir à nous faire notre propre regard sur les Américains. Le pays est jeune, à peine il savait marcher que déjà il est entré dans la cour des grands pour le dominer, un boom qui n’a pas permis de prendre du recul sur les choix sociaux, économiques et politiques. Beaucoup de choses nous choquent, nous déplaisent, mais d’autres nous rassurent. Nous n’avons jamais cherché à donner des leçons mais au contraire à rencontrer des individualités, échanger, partager sur ce qui fait nos différences et nos souhaits pour un avenir meilleur.

C’est l’heure maintenant d’attaquer la descente, pour les Etats-Unis ce n’est qu’un au-revoir, retour courant mai/juin l’année prochaine. Nous tenons vraiment à garder 4 mois sous le coude pour la côte ouest et surtout les Rocheuses du Canada !

Waouh… quel changement et quel coup de coeur !!

La Floride est maintenant derrière nous avec un petit pincement qui persiste sur la route. Ses plages, le calme… Nous sommes un peu cafardeux au départ de Pensacola, mais voilà, d’autres aventures nous attendent, c’est ça le voyage, un changement au quotidien !

Les autoroutes sont toutes surélevées, c’est comme un enchevêtrement de serpents bitumés au dessus des innombrables bayous. De l’eau partout !! De ci, de là persistent des cultures de cannes à sucre et de cotons largement irriguées par toute cette eau. Le fantôme de l’ouragan Katrina est encore très présent, et vu toute cette eau il est très facile d’imaginer à quel point les villes ont pu être si rapidement immergées par les inondations.

Du soleil toute l’année, des kilomètres de plages aux eaux turquoises, des alligators… la liste des représentations est longue, mais bien réelle ! Le choix de rester sur la Panhandle est le bon, nous sommes servis sur un plateau et en prenons plein les mirettes ! En terme de changement vis à vis des autres Etats, aucune balade ne se fait sans un panneau « Caution – Alligator » ou « Do not feed the alligators », des parcs d’attractions aquatiques (fermés) plein les routes, les publicités vantant la chirurgie esthétique rivalisent avec celles des avocats, les maisons sont grimpées sur des pilotis de 3m de haut. Aucun doute, nous sommes bien en Floride !